Конский, коровий, свиной, козий, овечий навоз, домовый мусор, древесный, табачный лист, льняная костра и некие отходы индустрии (орех, очесы, корье и другие) благодаря жизнедеятельности микробов распадаются, выделяя тепло. Вот почему эти материалы употребляют как биотопливо. Степень разложения и температура горения их различны, что находится в зависимости от воздухопроникаемости, содержания азота, активности микробов и влажности. Сухой и переувлажненный материал разлагается и разгорается плохо, потому их приходится соединять.

Конский навоз — наилучшее биотопливо. В консистенции с подстилкой из травы либо опилок, он довольно рыхловатый, равномерно мокроватый.

За неделю может разогреться до 60—70°. Остывает равномерно: через месяц температура навоза понижается до 30°.

Коровий навоз лишне мокр, плотен, разогревается плохо. Наивысшая температура горения 45—50°, но она стремительно понижается. Как биотопливо его можно использовать исключительно в консистенции с материалами, придающими рыхлость: сухой торфяной крошкой, опилками, кострой, корьем, табачным либо древесным листом, добавляемыми в равных частях по объему. Использовать его лучше для парников при более поздних сроках закладки.

Свиной навоз — мокроватый, прохладный. Употребляется так же, как и коровий, в консистенции с другими материалами.

Домовый мусор (помойный) — не плохое биотопливо. Разогревается медлительно, добивается температуры конского навоза и сохраняет ее более длительное время, чем конский навоз. Его можно использовать, не соединяя с другими материалами.

«Орешек» (отход хлопчатобумажного производства) — не плохое биотопливо, но просит увлажнения. На одну часть «орешка» необходимо добавлять около 3-х частей воды.

Заготавливать навоз лучше с конца озари, когда снизится температура воздуха. При заготовке необходимо знать, что на парниковую раму требуется приблизительно 1,0—0,7куб.м навоза, на квадратный метр вешней теплицы — 0,6—0,7, паровой гряды — 0,4, гребня — 0,15куб.м навоза.

Навоз по мере поступления укладывают в штабель (поблизости парника) и уплотняют, чтоб он не разогрелся заблаговременно. Ширина штабеля должна быть 3м, высота 1,5м, длина случайная. Если навоза много, его уплотняют, проезжая по штабелю на автомашинах, санях либо особыми катками, если не много — уплотняют трамбовкой. Чтоб штабель не замерз, его укрывают торфом, землей, листьями.

Разогревают навоз перебивкой, натрясая вилами в рыхловатые кучи высотой до 2м и соединяя более теплый навоз с прохладным. В ранешние сроки перебивку лучше всего начинать за 10—12 дней до закладки в парник, в более поздние — за 5—6 дней.

Если навоз после перебивки остается прохладным, его разогревают искусственно. Сухой навоз лучше увлажнить жаркой водой, а в середину кучи положить раскаленные камешки либо негашеную известь. С этой же целью в куче навоза можно разжечь костер, уложив над ним согнутый лист железа. Когда появятся угли, на лист набрасывают навоз, оставляя отверстие для тяги. С целью равномерного разогрева перебивку навоза через 2—3 денька повторяют.

Температура навоза должна быть не ниже 60°. Ее определяют указателем температуры, но почаще это делают рукою. В куче навоза с температурой выше 60° руку длительно не продержишь. Навоз при всем этом парит и выделяет запах аммиака. Он готов для набивки парника.

Нередко начинающие огородники делятся тем, что они большой полезности от парников, набитых навозом, не лицезреют, потому что сбор из их начинают собирать не ранее, чем из открытого грунта, а время от времени и позднее.

Выяснилось, что эти огородники-любители начинали ложить навоз в парник с озари по мере его поступления. Не укрытый, он за зиму очень промерзал, и весной земля, насыпанная на него для посева, была холоднее, чем открытый грунт. Только этим объясняются запоздалые ростки и сбор. При правильном разогреве и закладке свежайшие овощи из парников поступают на месяц—полтора ранее, чем из открытого грунта.

Набивают парник после чистки его от снега и льда. На дно кладут навоз с краев кучи, а потом более жаркий. Перегоревший (сероватый) отбрасывают. Укладывают рыхло — натрясают. Чтоб не было пустот, навоз посреди парника немного прихлопывают вилами, а к краям — посильнее — ребром вил. Набитый доверху парник закрывают рамами, матами и 2—3 денька выжидают, пока навоз не осядет. При сильной осадке его добавляют, но не выше нижней стороны парубней.

На навоз, уложенный в парник, наступать нельзя.

Перед насыпкой земли навоз сглаживают и посыпают известью-пушенкой (0,5кг под раму), чтоб предупредить рост навозных грибов.

Землю в парниках употребляют дерновую, перегнойную, компостную, торфяную и огородную. Состав земли тот же, что и при выращивании рассады. Толщина слоя находится в зависимости от выращиваемой культуры. На раму требуется (в среднем) от 0,17 до 0,2куб.м земли.

Углубленный парник на биообогреве прост по устройству, его сделает каждый огородник, имея отходы бревен, досок, горбыля, боя стекла и биотоплива (навоз, мусор).

Располагают парник по длине с востока на запад. Ширина котлована поверху 150см, внизу 120см, глубина находится в зависимости от сроков использования: при закладке сначала марта его углубляют до 70см, в апреле делают глубиной 50см.

На края котлована ставят обвязку (парубни) из бревен шириной 12—14см. С южной стороны ее кладут на край котлована, с северной приподнимают на 10—12см для стока воды и наилучшего освещения растений. Щели меж парубнями и землей кропотливо заделывают. В южном парубне выбирают четверть глубиной 2,5см, шириной 6см для упора рам во время работы в парнике и при вентиляции. Обвязку подтесывают так, чтоб рамы прилегали плотно — это лучше сохранит тепло (рис. 1).

Рис. 1 Углубленный парник, рама и подставки к ней: 1 — северный парубень; 2 — южный парубень; 3 — четверть для упора рам; 4 — пересов; 5 — место меж рамой и грунтом; 6 — парниковая рама

При отсутствии бревен обвязку делают из досок. Если лесоматериала нет, ее можно сделать и из дернины, заготовленной осенью и нарезанной лентами шириной 20см. С северной стороны толщина пласта 20см, с южной — 8см. Перед укладкой дернины (травостоем ввысь) края котлована поливают водой для более резвого укоренения гумуса. Делянку, с которой берут гумус, за два-три денька обрабатывают веществом стального купороса (1кг на 10л воды, расход раствора 10л на 5кв. м) либо опыливают консистенцией золы с хлорной известью в соотношении 4:1 (20г консистенции на 1кв. м). Обработка дернины нужна для ликвидирования жука-щелкуна и его личинок — проволочника.

Чтоб биотопливо подольше не остывало, парник на приусадебном участке обязан иметь более чем 4— 5 рам. Стандартные парниковые рамы (160×106см) можно сделать самим из сухого материала, чтоб они не скоробливались. Обвязка рам делается из брусков шириной 7см, шириной 5,5см.

Углы обвязки скрепляют двойным шипом и древесными гвоздями. Три внутренних шпросса шириной 4,5см и шириной 3,5см врезают в обвязку рам с 2-ух сторон на расстоянии 23см один от другого. Готовые рамы для продления срока Службы покрывают олифой, просушивают и стеклят обычным оконным стеклом шириной 1,5—2мм. Для верхней и нижней части рамы употребляют мелкое стекло, посреди — более большое. Остекление и промазку рам проводят так же, как и в теплице. Расход на раму: олифы 0,4кг, шпатлевки 1,5—2кг, стекла 1,5—2кв. м, что находится в зависимости от размера стекол. Из 0,5м3 пиломатериала можно сделать 10 рам.